Château d'Yquem 1983

Le 1983 figure parmi les vins les plus concentrés de la propriété au cours des 20 dernières années, avec une impressionnante démonstration d’extrait et une quantité de glycérine ahurissante. Le millésime a démarré tôt à Yquem, avec un début de vendanges le 29 septembre et une fin le 18 novembre. La plupart des observateurs estiment que le 1983 évoluera plus lentement que le 1986 et qu’il pourra se conserver près de 100 ans. Au vu de l’incroyable potentiel de garde d’Yquem, ces commentaires ne semblent pas exagérés. À ce stade, le 1983 est colossal, avec d’immenses arômes miellés d’ananas, de noix de coco et de caramel, un extrait massif, et une texture onctueuse à peine encadrée par l’acidité et le bois neuf. Je n’ai pas le sentiment que le vin ait changé depuis la mise en bouteille, et je ne souhaiterais pas commencer à le boire avant encore 10 à 15 ans au minimum. Maturité estimée : 2005-2050. Dernière dégustation : 12/90.

Super intense et plein de puissance, élégant et racé. D’une couleur ambrée foncée et d’une grande complexité, ce 83 tapisse la bouche de notes de caramel au beurre, d’abricot sec, de figue et d’épices. Un vin conçu pour vieillir pendant des décennies.

Vraiment un peu « gâché » sur nous tous, en 14e position au menu, mais sa qualité exceptionnelle a malgré tout éclaté au grand jour et c’était encore merveilleux. Riche et ample, avec une douceur marquée mais pas excessive. Trop ! (JR)

Le 1983 d’Yquem présente un bouquet complexe, sur des arômes de miel sec, de coing et de marmelade d’orange de Séville. Une subtile touche florale se dessine, avec des notes de safran et de fleurs jaunes qui apparaissent à l’aération. La bouche est très bien équilibrée, avec une pointe de marmelade à l’attaque et une acidité redoutable. C’est un vin vibrant et précis, sur une finale un peu trop épicée qui s’attarde longuement en bouche. Probablement le meilleur Yquem de la décennie jusqu’au 1989, le 1983 montre qu’il a encore de belles réserves. Dégusté lors de la verticale d’Yquem au château.

La robe paraissait plus évoluée que sur les bouteilles précédentes, avec des nuances d’orange, de miel et de cuivre. Le nez vous saisit dès que le vin est dans le verre. Les arômes de fruits tropicaux enrobés de miel, d’ananas, d’abricot, de crème pâtissière à la vanille et de marmelade d’orange s’expriment pleinement, pour culminer sur une trame sucrée, épicée et fraîche de fruits nappés de miel. Sur un 375 ml, la bouteille a été ouverte puis servie.

Or doré aux reflets orangés, brillant. Bouquet délicat, d’une extrême finesse, poivré et élégant, douceur parfumée, fleur d’oranger, kumquats, miel, mélisse. En bouche, une expérience dansante, ample et intense, une fine sensation de sécheresse, poudre d’amande, tant de fraîcheur, tant d’élégance. Le Lafaurie-Peyraguey du même millésime a en réalité plus de gras, mais la classe fait toute la différence.

Dès le début de mes notes, il a toujours oscillé entre 19/20 et 20/20 points. Maintenant qu’il est entré dans sa première phase de maturité de dégustation et qu’il a, à maintes reprises, offert une expérience de Sauternes enivrante et délicate, je lui accorde le prédicat de « vin du siècle ». Notamment parce que 80 heureux convives du réveillon du nouveau millénaire, que nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’Hotel Monopol à Lucerne, peuvent attester de cette note maximale au travers d’une gigantesque bouteille Impériale. Impressions de dégustation vers 1990 : bouquet de noix et de notes toastées. En bouche, à nouveau des arômes de noix, une structure tannique marquée mais finement ciselée, recouverte de gras et de richesse ; finale ample, opulente, avec une belle balance. Une splendide harmonie fait de ce vin le d’Yquem tel qu’on l’apprécie et qu’on l’aime. 1995, bu dans une demi-bouteille chez Paul Kunz à Meisterschwanden : une expérience unique ! La petite bouteille montre à quel point ce vin deviendra grand. La petite voix qui fait pencher la balance me demandait depuis longtemps si je ne devais pas revaloriser ce vin. C’est maintenant chose faite : 20/20 points ! Avec les bouteilles « normales », j’attendrais absolument encore. En attendant, buvez donc le 75 ou le 37 jusqu’à ce que le 83 soit prêt ! 02 : dégusté au dessert pour l’anniversaire de Bruno Meneghin à Bâle : dès le nez, une véritable explosion de Sauternes ; jeu d’orange poivré. En bouche, la perfection absolue. Je suppose qu’il y a très rarement eu un Yquem du siècle qui, si jeune, se soit dévoilé de manière aussi « vulgaire ». 03 : dégustation de semestre à Zurich : or-orangé évolutif ; brillant. Bouquet délicat, d’une extrême finesse ; poivré et élégant, avec une douceur parfumée de fleur d’oranger, kumquats, miel et mélisse. En bouche, une expérience dansante, ample, gracieuse ; intense, fine sécheresse, farine d’amande – si frais, si élégant. Le Lafaurie a en fait plus de gras, mais au final, c’est la classe qui fait la différence ! 20/20. À Vienne en avril 06, pour conclure un grand dîner Haut-Brion à la Coburg. Tout simplement brillant et parfait. 08 : un magnum provenant de la cave de Martin Stoevesandt, après un merveilleux dîner (avec un canard génial…) et de nombreux millésimes de Cheval Blanc, au restaurant les Quatre Saisons à Bâle. Simplement parfait !!! (20/20). 12 : or-orangé sombre, aux reflets brillants. D’entrée, un bouquet délirant : orange amère, loukoum turc, Cointreau. En bouche, avec beaucoup de race, une concentration dramatique, pulpe d’orange, fruits confits ; dans une fraîcheur finement poivrée, il montre même des notes de mandarine, puis à nouveau une liqueur d’orange ; la persistance est interminable. Il fait partie des plus grands Yquem, légendaires. (20/20). 16 : malheureusement une bouteille avec un tout petit, vilain goût de bouchon ! 17 : une petite demi-bouteille chez Kurt et Marlis Steger. Extrêmement sucré et — heureusement — montrant en son cœur une acidité fine, élégante, de soutien. Plutôt Tokaj que Sauternes, d’une certaine façon. Mais malgré tout génial. (20/20). 17 : magnum. Magnifiquement doré, lumineux. Le bouquet est de rêve, avec une douceur intense et délicatement sèche, qui souligne l’énorme concentration. Il sent la figue séchée, le raisin sec, le Bual-Madeira, l’abricot sec et le miel confit. Une ronde folle de douceur ! En bouche, d’une intensité colossale, un vrai nectar qui paraît presque surconcentré, puis qui, minute après minute, libère des arômes. Il donne aussi l’impression d’une Beerenauslese gigantesque. Ce qu’il est — d’un point de vue technique — exactement. Une légende d’Yquem encore jeune, au futur immortel. (20/20). 18 : malheureusement un magnum légèrement bouchonné lors d’une dégustation de raretés à Sylt. 19 : magnum. Pour un Sauternes de près de 40 ans, il affiche exactement la bonne couleur : or ocre avec des reflets orangés. Le nez évoque des écorces d’orange caramélisées, de la marmelade d’orange amère, du Grand Marnier et une superbe dose de nougat. En bouche, complexe et complet. L’extrait massivement concentré présente sur la langue une noble amertume, épicée, qui apporte de la race. La finale est bombastique et interminable. Génial aujourd’hui, et pour 50 ans de plus. Au moins. En magnum, de toute façon. (20/20).

D’une robe ambrée moyenne à profonde, le d’Yquem 1983 se montre d’abord un peu fermé et maussade, puis s’ouvre rapidement pour révéler des notes de sucre brûlé, de noix enrobées de miel et de truffe blanche, avec des touches de marmelade d’orange et de camomille. La bouche est riche et vive, avec un équilibre façon yin et yang qui s’exprime sur une longue finale. Le sucre résiduel est de 119,2 g/l.

Couleur ambrée de moyenne intensité. Nez marqué par des notes de zeste d’orange, d’abricots et de safran. En bouche le vin se distingue par sa densité et sa puissance. Sa structure acide lui confère du tempérament et contrecarre bien le côté ample et crémeux. Un vin vif, subtil, persistant qui a encore de nombreuses décennies devant lui.

Couleur cuivrée. Nez moyennement intense, épicé. Petit zeste camphré. Minutieux en entrée de bouche, parfumé au milieu, avec une saveur d'orange sanguine, le vin finit long, séveux, sans sucrosité. La tenue est spectaculaire et noble et les derniers instants, un brin austères. Comme le 1988, il s'agit d'un vin apte à la haute gastronomie. Sa trame finale, sans sucrosité marquée, a les mêmes effets sur le plat que celle d'un vin rouge.